«Потоцкое королевство»: Умань, Тульчин и др. Автопутешествие

Для того, чтобы побывать во всех местах Украины, связанных со знаменитым родом землевладельцев Потоцких, придётся объехать полстраны. Многочисленным потомкам славных польских воевод принадлежали обширные владения на Тернопольщине, Винничине, Черкасщине, усадьбы в Крыму, Львове, Одессе. Повсюду они строили шикарные дворцы, закладывали роскошные парки, основывали монастыри и храмы. И даже целые города. Тот же Ивано-Франковск «в девичестве» был Станиславом – основатель из рода Потоцких дал ему имя своего сына. Однако больше других прославился в Украине другой Станислав – тот, что Станислав-Феликс. Предатель в родной Польше, вассал-перебежчик в Российской империи, для Украины он стал не только прогрессивным реформатором, первым «олигархом», любителем роскоши и красивых женщин, но и создателем, наверное, самых замечательных образцов дворцового и паркового искусства на территории страны.

Кто не слышал об уманском парке «Софиевка»? У нас это было одно из первых путешествий, когда приходилось экономить на всём, а о собственном средстве передвижения можно было только мечтать. С тех пор бывали в Умани неоднократно. Пришло время поделиться впечатлениями.

 

Дорога из Киева лежит через Белую Церковь – вотчину графов Браницких, которые были старыми друзьями и соседями Потоцких. Крепость Юрьев основал здесь почти тысячу лет назад киевский князь Ярослав Мудрый, но с тех пор не сохранились даже руины той самой церкви, цвету стен которой обязан названием современный город. Зато Браницкие оставили заметный след в истории и архитектуре. Зимний дворец (1796 г.), костёл Иоанна Крестителя (1812 г.), Преображенский собор (1838 г.), торговые ряды (1809-14 гг.) – всё это наследие графского рода. В том числе и ландшафтный парк «Александрия», который подарил своей жене Александре первый хозяин поместья Франтишек-Ксаверий Браницкий. Многие считают его одним из лучших в Украине, хотя лично мне кажется, что выделяется он разве что относительной ухоженностью, а раскруткой обязан удобством расположения на Одесской трассе рядом с Киевом. Фотографии города Белая Церковь смотрите здесь.

Пархомовка. После Белой рекомендую сделать ещё одну остановку, свернув с трассы направо в районе Острой Могилы и добравшись одним из нескольких маршрутов до Пархомовки. Удивительная неславянской архитектурой Покровская церковь (1903-06 гг.) поражает монументальными мозаиками по эскизам Николая Рериха. Взгляд «его» Христа просто завораживает.

 

 

Наконец, за 20 км до Умани, сворачиваем налево по указателю на Маньковку. Приличная по качеству дорога приводит в Тальное. Когда-то село было рассадником казацкого вольнодумия на польских землях и щедро поставляло воинов армиям «движения сопротивления». Проблемы с казаками периодически возникали у Калиновских, затем у новых собственников Потоцких, пока тот самый Станислав-Феликс не придумал в 1795 г. новую денежную систему налогообложения.

 

Либерализация отношений с панами так понравилась тальновцам, что унаследовавшие имение Нарышкины и Шуваловы стали в народе культовыми фигурами. Видимо, благодаря этому в городском парке сохранился дворец Шуваловых (1896-1903 гг.), в архитектуре которого хорошо чувствуется школа ренессанса и стиль французских охотничьих замков. Найти его непросто. У местных лучше спрашивать дорогу не ко дворцу, а к музею – на территории при советской власти функционировал Музей хлебопашества (поблизости раскопано одно из трипольских поселений).

 

 

За последнее время здание сильно обветшало, парк превратился в лесную чащу, на лужайке устроили футбольное поле. Зато остался родовой герб на фасаде и могилы Шуваловых позади.

Именно в Тальном, в Троицкой церкви (1846 г.), похоронена София Потоцкая – одна из самых блистательных дам Европы XIX в. Турецкая гречанка «с тёмным прошлым» (как сказано в биографической справке) сумела околдовать своей красотой и умом польского посла в Турции, попала с ним в Каменец-Подольский, а затем, уже в качестве жены каменецкого коменданта Юзефа Витта, отправилась в Европу. Успела отметиться в лучших салонах многих европейских столиц, познакомиться с несколькими королями, пока не оказалась в южных областях России среди фавориток князя Потёмкина-Таврического. Нашли друг друга два одиночества.

 

Тандем самых блистательных авантюристов своего времени строил грандиозные планы на совместную жизнь, вплоть до создания собственного Таврического государства со столицей в Николаеве, пока о них не прослышала императрица Екатерина II. Князь быстро умер в Яссах, а возле Софии тут как тут оказался Станислав Потоцкий (тоже женатый, кстати). Под Очаковом начался их бурный роман, продлившийся с любовью, скандалами и изменами до конца жизни.

 

 

Через Легедзино и Доброводы выруливаем на Умань. Центральная часть городка, несмотря на неумолимый прогресс, продолжает хранить стойкое провинциальное очарование. Здесь много низеньких одноэтажных домиков с геранью на подоконниках, старинные торговые ряды на рынке, реставрированные церкви и костёлы. Главная дорога выводит к автовокзалу и новому входу в парк, где есть большая стоянка, кафе и магазин с цветочной рассадой – город славится как центр украинского садоводства. Но мы проезжаем мимо и поворачиваем на круговой развязке налево по указателям на гостиницу «Софиевка». Её возвели у старого входа в парк к 200-летию основания. По сути, это одно из лучших в городе мест для ночёвки с видом на великолепные уманские пейзажи.

Вот это подарок на день рождения любимой! Это первое, что приходит на ум, когда оказываешься в центре творения польского военного инженера Метцеля. Тут София наконец-то могла почувствовать себя настоящей королевой. Тут мы можем восхититься талантом ландшафтных дизайнеров XVIII века.

 

Если вы планируете заскочить в Умань на часок – не выйдет! Огромный ландшафтный парк располагает к романтической и вдумчивой прогулке на целый день. В разные сезоны интересен по-своему: яркий цветущей весной, тенистый душным летом, печальный золотой осенью, таинственный снежной зимой. Главное не попасть летом на выходные, а то впечатления могут испортить галдящие толпы школьников со всей страны.

 

Даже не буду перечислять все многочисленные объекты паркового зодчества – профессиональный экскурсовод расскажет об истории их создания намного подробнее, если не жалко выложить 100 грн. за экскурсию (можно и поторговаться, если экскурсия только на двоих). Дешевле купить на входе путеводитель и ориентироваться по карте. Нижний пруд с фонтаном из зёва змеи, Большой водопад, Долина гигантов, грот Венеры, Амстердамский шлюз и остров Любви на огромном Верхнем пруде… Стоит совершить небольшую романтическую водную прогулку на кораблике и прокатиться на лодке по подземной речке Стикс. Жаль, что перекусить на территории можно разве что сомнительным хот-догом с растворимым кофе в пластиковом стаканчике.

 

Умань знаменита на весь мир как один из главных центров хасидизма – ортодоксальной ветви иудаизма. Здесь, за типичной многоэтажкой на ул. Пушкина, похоронен основатель Бресловского хасидского движения цадик Рабби Нахман. Место это считается у хасидов святым, доступ жёстко регламентирован. Каждый сентябрь Умань наводняется тысячами паломников в длинных одеждах, широкополых шляпах и с характерными пейсами. Окрестные улицы наполняются ближневосточным колоритом. За соблюдением строгих религиозных правил помогает следить милиция, предупреждая случайных туристов «об опасности» быть неправильно понятыми пришедшими на поклонение верующими. Свободные места в гостиницах найти нереально даже несмотря на то, что хасиды специально открыли для единоверцев гостиницу «Шаарей Сион» с кошерным рестораном. Так что поездку в Умань с ночёвкой на вторую половину сентября лучше не планировать.

В маленьком павильончике на территории «Софиевки» недавно открыли скромный музей Потоцких, основу экспозиции которого составляют архивные документы и семейные портреты. Туристов встречают восковые фигуры графской четы. А по центру стоит макет поражающего помпезностью дворца Потоцких в Тульчине, что в 70 км на запад. Там была их основная резиденция. Туда отправимся дальше.

 

Большая развязка сразу за Уманью, направление на Винницу. Среднего качества магистраль М-12 приводит в Немиров. Как известно, здесь производят самую знаменитую в мире марку украинской горилки (многие россияне на вопрос о лучшей русской водке по простоте душевной часто называют именно Nemiroff). С бюджетообразующим предприятием, нарядные корпуса которого бросаются в глаза ещё с трассы, местечку явно повезло. Дороги отремонтированы, церкви реставрируют, проявлений характерной для украинской глубинки нищеты почти нет. На подъезде к центру замечаем большое здание одной из первых в Украине электростанций (XIX-XX вв.). Использовать его по прямому назначению, думаю, уже нет ни возможности, ни необходимости, хотя в советские времена подобные мини-ГЭС в значительной мере обеспечивали энергией сельские районы. Сейчас же здесь просто напрашивается придорожный мотель с рестораном.

 

Объехав квартал вокруг универмага по улочкам с односторонним движением, попадаем к центральному входу в санаторий «Авангард». Это ещё одно бывшее имение Потоцких. Самый первый дворец XVIII века до наших дней не дожил. На его месте княгиня Мария Щербатова из рода Потоцких отстроила в 1885-1917 гг. новое здание, пожить в котором ей так и не довелось всвязи с разразившейся революцией. Однако княгиню здесь помнят – её портрет украшает интерьеры холла, а в коридорах можно встретить картины из её личной галереи. С террас открываются виды на слегка запущенный парк, который давно пора проредить. Впрочем, пока санаторием руководят профсоюзы, вряд ли стоит ожидать приведения в порядок главной немировской достопримечательности.

 

Если проехать чуть дальше в сторону Винницы, попадём в Вороновицу, где сохранилось внушительное трёхэтажное здание усадьбы помещиков Грохольских (1780 г.) в строгих формах классицизма. В помещениях сейчас размещается Музей истории авиации – последний хозяин имения капитан первого ранга Александр Можайский был страстно увлечён идеями воздухоплавания и построил здесь первый в России (а некоторые говорят, что и в мире) самолёт-моноплан, который оторвался от земли под Петербургом в 1882 г. Впрочем, мы отвлеклись от основной тематики нашего путешествия.

 

 

От Немирова сворачиваем на Могилёв-Подольский. Вскоре дорога спускается мимо каменной ограды Соколецкого парка к руслу Южного Буга. Очередная водяная мельница (1899 г.), на этот раз сильно разрушенная. Вода с рёвом обрушивается вниз с плотины мимо давно не вращающегося деревянного колеса. Остатки многоэтажного здания маслозавода поражают изяществом. Невероятно, как много внимания уделяли в прошлых веках эстетике обычных промышленных предприятий. Да и место для завода выбрано шикарное. Самый быстрый участок Южного Буга с каскадом живописных порогов, образованных в незапамятные времена отступающими ледниками, пользуется большой популярностью у любителей сплава на плотах по горным рекам. Мотель здесь не получится — трасса совершенно не оживлённая. Но базу отдыха с рафтингом можно было бы устроить превосходную.

Утёс над поймой увенчан деревянной церковью Рождества Богородицы (1764 г.). Когда-то на этом месте стоял замок молдавского князя Георгя Дуки, который в XVII в. был ненадолго провозглашён турецкими властями правителем Правобережной Украины. От замка остались только валы, траншеи и ямы, вероятно, обозначающие места археологических исследований. Ведь место это было облюбовано людьми ещё в глубокой древности. Возможно, название здешнего села Печера возникло ещё в те времена, когда жилища люди не строили, а выкапывали и выдалбливали в скальных отрогах. От панорамы речной долины с высоты замковой горы просто захватывает дух! Обязательно нужно устроить привал, совместив созерцание с подкреплением сил захваченными с собой харчами – с общепитом в этих местах большие проблемы.

На закуску – большой парк безлюдного санатория на месте усадьбы подольского воеводы Свейковского ближе к центру села. Сюда мы заехали, чтобы взглянуть на усыпальницу Потоцких-Свейковских работы знаменитого киевского архитектора Городецкого. Ожидали увидеть скромный мавзолей, а оказались перед внушительным и изящным зданием в форме костёла, построенным в популярном тогда псевдороманском стиле. Состояние памятника, особенно кованных въездных ворот, оставляет желать лучшего. Жаль, что и внутрь попасть не удалось. Найти тех, кто владеет ключами от многочисленных полузабытых украинских достопримечательностей, это всегда большая проблема.

Тульчин

Наконец, въезжаем в Тульчин. Трудно представить, что когда-то он был одним из центров политической жизни Восточной Европы. Провинциальный городок относительно молодой – всего-то 400 лет. Был польско-литовской крепостью Нестервар, затем, после недолгого периода свободы, достался вместе с другими брацлавскими землями магнатам Потоцким. Пока в 1775 г. не появился здесь молодой Станислав-Феликс, получивший громадное наследство на Галичине и Брацлавщине от отца – киевского воеводы Франтишека-Салезия Потоцкого. Здесь амбициозный дворянин решает устроить столицу своего «подольского королевства». Строится со вкусом и размахом. Приглашает известного французского архитектора Лакруа и ставит задачу создать в захолустье новый Версаль. Правда, от помпезного барокко совместно решают отказаться в пользу более прогрессивного классицизма. Интерьеры оформляет модный голландский дизайнер Меркс (ничего не напоминает эта фамилия?). Результат отчасти может оценить и сейчас каждый, кто решиться заехать в эту глубинку.

Вид на двухэтажный дворец открывается ещё от бывшего костёла доминиканского монастыря (1780 г.) с жёлтым куполом, перед которым машет треуголкой каменный фельдмаршал Суворов (здесь он написал свою «Науку побеждать»). Короткая улочка, и перед нами нечто грандиозное! Сравнение с Версалем приходит в голову просто мимо воли. Центральное здание с колоннадой огромных масштабов, два не уступающих по размеру флигеля по бокам, большая клумба между ними. Здесь проходили роскошные балы с участием князя Потёмкина и польского короля Станислава-Августа, гулял по парку Пушкин, ну и проводили долгие зимние вечера Станислав с возлюбленной Софией. Сейчас тульчане гуляют здесь свадьбы, в бальных залах гремят дискотеки. Но это по выходным. А вообще, здание находится в ведении Техникума культуры, в главном корпусе оттачивают мастерство сельские таланты. Вахтёрша на входе не сразу соглашается впускать туристов – демонстрирует свою маленькую власть, чтобы хорошенько попросили. Рассказывает, что реставрацию начали ещё при советской власти, да так и остановились на половине – великолепие фасада «оттеняют» груды кирпичей по углам. Только на одном из флигелей всё ещё можно увидеть родовой герб Потоцких со щитом, рыцарскими доспехами и оружием.

Впереди ещё полдня, нужно уточнить планы. Если бы можно было позволить себе ещё две ночёвки, отправились бы дальше в сторону молдавской границы смотреть руины замков в Буше и Озаринцах, а затем ночевать в Могилёве-Подольском. Однако, нам нужно было до вечера быть в Виннице, чтобы к обеду следующего дня успеть вернуться в Киев. Оптимальнее всего было бы отправиться в Шаргород (древнейшая синагога, оборонный Николаевский монастырь), затем в Браилов (Троицкий монастырь, дворец) и, наконец, в Винницу. Мы же решили добраться до Мурованых Куриловцев. Выбор оказался неудачным. Пришлось преодолевать 100 км более двух часов по, местами, самым отвратительным дорогам. По дороге заскочили в Котюжаны взглянуть на усадьбу XIX в. О том, кому принадлежало поместье раньше, путеводитель умалчивал. Не смогли ответить на этот вопрос и нынешние хозяева – воспитанники детского дома. «Чей был дом»? «Пана». Понятно. Зато показали банный корпус, где принимала ванны «пани». Сильно пожалели, что не захватили с собой ящик каких-нибудь сладостей, игрушек или книжек. Хоть какая-то помощь. Кто посещал детские дома, тот никогда не забудет эти детские глаза…

В Мурованых Куриловцах обстановка повеселее – там просто школа-интернат. Большой двухэтажный дворец помещика Комара (1805 г.) построен ирландским архитектором Макклером в классических формах, но очень необычно расположен на укреплённом месте высоко над речкой. Основой зданию послужили оборонные каменные стены и земляные валы XVI в. Говорят, внутри есть мрачные казематы и арсенал. Остатки муров также удачно включены в более поздние здания комплекса хозяйственных построек. Жаль, что сильно разросшийся за столетие парк не позволяет оценить виды на окрестные холмы и долину протекающего глубоко внизу Жвана.

Браилов

До Браилова добрались только под вечер. Это последний пункт нашего маршрута, связанный с именем Потоцких. Бывший Брагиров (место впадения речки Браги в Ров) оказался во владении магнатов довольно сомнительным путём. Сами Потоцкие тут не жили, но активно заботились о духовности местных жителей. По их инициативе в 1740 г. был основан монастырь ордена тринитариев, преобразованный затем в православный Свято-Троицкий. А в музыкальных кругах Браилов известен таинственной «виртуальной» связью следующей владелицы имения Надежды фон Мекк с композитором Петром Чайковским. В течении 13 лет они общались только по переписке, Чайковский трижды бывал в имении, написал здесь массу произведений, но всегда в отсутствии хозяев. Это не мешало ему жить на содержании фон Мекк, которая щедро спонсировала творчество своего кумира. В музей Чайковского мы попасть не смогли по причине позднего времени и осматривали внушительный двухэтажный дворец (XIX в.) только снаружи уже в сумерках.

По дороге в Киев

На следующий день побывали наконец-то на руинах Вервольфа. Торчащие из земли глыбы железобетона действительно впечатляют. Трудно себе представить, какой силы должен был быть взрыв, чтобы выворотить и разодрать в клочья эти громадные монолиты, отбросив толстенную крышу на десяток метров в сторону. Традиционно заскочили в Бердичев показать путешествовавшим с нами друзьям потрясающий оборонный Кармелитский монастырь (XVI в.) с Мариинским костёлом, где уже подходит к концу реставрация. Обнаружили и скромный с виду костёл Святой Варвары (1759-81 гг.) на ул. Карла Либкнехта, где в 1860 г. венчался Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской. Старый еврейский городок на этот раз показался очень уютным.

Что ж, поездка оказалась невероятно насыщенной даже для нас. Не всё в ней сложилось идеально, но, надеюсь, это не отобьёт у наших новых попутчиков желание и дальше осваивать просторы Родины. У нас оно только крепнет.