Авто-маршрут по Закарпатью, отзывы, достопримечательности, фото
Мукачево
По Закарпатью мы решили проехать перед тем, как на 10 дней устроиться на отдых в Трускавце. До Мукачево из Киева добрались за 9 с половиной часов, радуясь тому, какими темпами идёт строительство международной трассы на участке от Стрыя до Чопа. Сразу отправились искать подходящую гостиницу – заранее не бронировали, чтобы оценить всё на месте. Гостиниц много, но в центре все забиты! Хотя расстояния и небольшие, но хотелось остановиться поближе к исторической части.
Понравился отель «Дельфин» (ул. Ужгородская, 1а; тел: (03131) 31-522) у главного моста в старую часть с шумным кафе на первом этаже (280 грн. за двухместный). Неплохое впечатление произвёл «Лангер» (ул. Росвиговская, 2; тел: (03131) 22-287; 240 грн. за двухместный), хотя он и дальше от центра. Но, хочешь – не хочешь, пришлось выложить 450 грн. за четырёхзвёздочный «Стар» (ул. Мира, 10-12; тел: (03131) 32-008). Зато прямо на центральной площади, напротив ратуши. Отель действительно высококлассный, номера очень комфортные, охрана серьёзная, в стоимость входит завтрак и даже поднос багажа. Но цены, конечно, кусаются… Вечер провести нам рекомендовали на природе, в базе отдыха «Карпатський мисливець» (Росвигово, Мукачевский р-н.; тел: (03131) 54-497), где есть и гостиница, но нам не хотелось сразу же уезжать за город. В этот вечер только слегка прогулялись по центру и поужинали в довольно стильной и весёлой «Таверне» на пешеходной части улицы Пушкина.
Всего в Мукачево аж три пешеходки, расположенные треугольником. За час обошли с утра их все, посмотрели ратушу и памятник Кириллу и Мефодию, заглянули в пассаж, осмотрели католический костёл на ул. Мира (1904 г.), в комплекс которого входит готическая часовня св. Мартина, сохранившаяся от костёла XIV в. Тут же, на пл. Мира, 16, находится дворец "Белый дом" (XV-XVIII вв.) князей Ракоци, принадлежавший впоследствии знаменитым графам Шенборнам. Кстати, этот уважаемый немецкий род, наряду с весёлым семейством князей-бунтарей Ракоци, оставил очень заметный след в истории края. На протяжении двух столетий, до самого прихода советской власти, ему принадлежали на Закарпатье огромные угодья, дворцы и основные промышленные предприятия. В частности, граф Фридрих Шенборн поднял и сделал знаменитым на всю Европу Мукачевский пивзавод в Пидгорянах, основанный князем Ференцем II Ракоци ещё 300 лет назад – тоже интересная достопримечательность. А одна из прямых наследниц графа, Кристина, до сих пор проживает в австрийском селе Шенборн под Веной и периодически помогает потомкам бывших подданных материально, вполне вероятно, тайно мечтая о реституции.
Но основной доминантой города, безусловно, является прекрасно сохранившийся и поддерживаемый в порядке замок Паланок (XIV-XVII вв.). Его мощные стены и башни хорошо видны на одинокой горе посреди равнины, с какой бы стороны вы не въезжали в город. Подъехать можно к самым воротам, где оборудована небольшая парковка. Само название замка происходит от одного из его оборонительных сооружений. В древности замковую гору окружал водяной ров, над внутренним берегом которого возвышался частокол из заострённых брёвен – паланок. На мой взгляд, это один из самых интересных замков на территории Украины, наравне с Хотинским или Олеським. Состоит из Верхнего, Среднего и Нижнего замков, построенных в разное время. Очень большой по площади, с запутанными лабиринтами переходов и галерей, с несколькими музеями на территории и с очень интересной историей. Именно он был резиденцией трансильванских князей Ракоци и главным оплотом венгерской национально-освободительной войны, за что венгры его очень уважают.
Чинадиево
Дальше мы вернулись на 10 км назад по трассе Ужгород-Львов до посёлка Чинадиево. Рядом с ним расположен охотничий замок Шенборнов (1890 г.) – их загородная резиденция, а ныне санаторий «Карпаты» (тел: (03131) 21-306, 21-08). Прямо у трассы стоит красивое старинное здание железнодорожного вокзала – граф Фридрих ещё в те времена позаботился о транспортной инфраструктуре своих владений. От вокзала на гору ведёт «старая графская дорога», но она закрыта воротами с большим ржавым замком. Действующий заезд немного сбоку, там проходная санатория. Строгий пожилой вахтёр, немного поворчав для виду, берёт машину под свою охрану и, смягчившись, охотно рассказывает, что здесь можно посмотреть и как куда лучше пройти. Вероятно, за небольшую мзду можно покататься по территории и на машине, но мы решаем не упускать возможности насладиться осенним парком и топаем на гору пешком.
Первое впечатление – мы в Румынии. Это же вылитая Синая и дворец Пелеш! Тот же вокзал внизу, та же гористая местность, тот же лесопарк, та же слегка извилистая дорожка, открывающая после очередного поворота вид на прекрасный дворец в том же готическом стиле. Архитектура, конечно, другая, но ощущение дежа-вю не покидает. Внутри здания, являющегося теперь одним из спальных корпусов, частично сохранились богатые интерьеры. В центре парка – рукотворное озеро. А небольшие лужайки в тени дубов, кажется, специально созданы, чтобы на них поваляться. Когда–то в окрестных лесах в урочище Берегвар устраивали пышные охоты, на которые съезжалась знать со всей Австро-Венгерской империи. А в самом посёлке Чинадиево, с противоположной стороны от трассы и немного ближе к Мукачево, можно также осмотреть средневековый замок-дворец, построенный в XIV-XVI вв. бароном Перени. Простоватый по архитектуре и довольно запущенный, но очень внушительный с виду.
Среднее
Движемся в сторону Ужгорода. Сворачиваем с трассы в поселок Среднее. Здесь ценители могут заглянуть в винные подвалы завода «Леанка» (ул. Шевченко, 6; тел: (03122) 34-531). Вино выдерживают в бочках в скальном хранилище длиной в 4,5 км, выдолбленном еще в 1557 г., в помещениях с температурой 12 градусов. Здесь же — фирменный магазин, в котором можно приобрести готовую продукцию. Но нас больше интересуют развалины средневекового Середнянского замка (XII в.). Возле мельницы, по наводке местных, сворачиваем на узкую грунтовую дорожку между сельскими дворами и… упираемся в тупик. Мда… И где? Да вот же он, виднеется между хатами и заборами на пустыре! Квадратная башня-донжон в романском стиле. Именно так выглядели пограничные крепости древних римлян на северо-восточных окраинах империи. Монахи-тамплиеры, поселившись здесь в древние времена, аккуратно скопировали все особенности римской оборонной архитектуры. Какое счастье, что за эти века селяне всё-таки не успели растащить все камни из башни на свои сараи! Такая печальная участь постигла многие замечательные памятники архитектуры Закарпатья и не только…Невицкое
Едем по указателю на Перечин и сразу за селом Невицкое на горе виднеются руины стен и башен Невицкого замка (XIII в.). Сворачиваем на мостик возле небольшого водопада по указателю на «Ресторан Камелот». Местность под замком, на берегу речки Уж, является излюбленным местом отдыха ужгородцев. Там оборудованы пляжные и спортивные площадки, вокруг расположились несколько кафе, колыб и мотелей. Наиболее солидный – этот самый «Камелот» (тел: (0312) 731-933, 731-955, 731-988). Большой комплекс прямо под горой: ресторан, гостиница, есть отдельные бунгало, русская баня, открытый бассейн и крытая стоянка. Именно здесь решаем пообедать перед подъёмом на гору. Венгерский рыбный суп произвёл самое благоприятное впечатление.
К самому замку дорога ведёт дальше на гору. Знак «Въезд запрещён» нас не останавливает и по довольно разбитому серпантинчику добираемся до ворот бывшего пионерского лагеря, на территории которого сейчас и находится замок. Рядом с корпусом – парк Вагнера с фонтаном, работающим по принципу сообщающихся сосудов, и табличка с краткой историей замка, из которой можно узнать, что на самом деле он «Невестский», поскольку в древности в нём прятали невест. Ещё одна красивая легенда повествует о злой и жестокой хозяйке замка, одной из представительниц итальянского рода Другетов, которую за крутой нрав и склонность к чёрной магии прозвали Поган-дивча. Якобы наказать её за бесчинства решил сам король Матяш. Но замок был так хорошо укреплён, что на штурм король не решился, а вместо этого пошёл на хитрость. Он приказал войску собрать ночью скот со всех окрестных деревень, привязать колокольчики, зажечь огни и устроить побольше шуму под стенами. Поган-дивча приняла шум за начало штурма огромной армии и бежала из замка, после чего королю не составило труда её догнать и казнить.
Другеты отстроили замок в XIV веке в итальянском стиле, измучив десятками лет тяжёлого строительства всё окрестное население. В центре возвышается квадратная башня-донжон, её окружают другие башни и бастионы. Их отделяет глубокий внешний ров, преодолеть который непросто и сейчас. Определить, где были въездные ворота, нам так и не удалось. Замок имел важное стратегическое значение, поскольку контролировал торговый путь из Венгрии в Галицко-Волынское княжество. Разрушил его князь Ракоци в 1644 г. Впрочем, основные сооружения остались целы. Сохранились с тех времён также отдельные элементы интерьеров и декора. Сооружение явно пытались отреставрировать, но не слишком удачно. В частности, над донжоном надстроено деревянное перекрытие и смотровая площадка. Сверху открывается превосходный вид на долину Ужа и вьющуюся внизу дорогу. Отсюда Поган-дивча высматривала себе очередную жертву…
Дело близилось к вечеру, и мы поспешили к заранее запланированному месту ночёвки – комплексу отдыха «Воеводино» (с. Турия Пасика, Перечинский р-н; тел: (03145) 47-240, (03122) 30-110), которое рекомендовали друзья и коллеги. Заранее зарезервировали по телефону отдельное бунгало с камином. И не пожалели. Комплекс расположен в ущелье между горами в нескольких километрах от села по просёлочной дороге, мелкие ухабы и ямы которой нужно пережить как данность (поворот в селе по указателю). Представляет собой, на мой взгляд, один из лучших образцов карпатского рекреационного центра. Отлично организованная территория — с речушкой и озёрами с рыбками, деревянная архитектура, уютные коттеджи разной вместимости, полный комплекс развлечений: ресторан, бар, колыба, две сауны, бильярд, фитнесс, собственная конюшня, мини-гольф, пейнбол и многое другое. Только лыжной горки рядом нет, придётся ездить в Лумшоры и на Красию. Какое удовольствие сидеть на веранде своего маленького уютного коттеджика с камином и всеми удобствами, потягивая пиво из мини-бара и наблюдая закат! Потом русская парная и, наконец, шашлычки с маринованными грибами в тёплой колыбе. Говорят, здесь готовят лучшую в Карпатах форель, но попробовать её можно только в ресторане, который до 22.00, или в не слишком уютном баре.
Берегово и окрестности
Как ни жаль, но на следующее утро пришлось покинуть замечательное «Воеводино». За день предстояло проехать приличное расстояние по закарпатской глубинке с финальной точкой на Синевире. Снова мимо Ужгорода и Мукачево отправились в Берегово. В древние времена на этом месте существовало пограничное поселение римлян, но следов они после себя не оставили. Нет в городе и традиционного замка. Зато Береговский район знаменит термальными источниками наподобие венгерских. Таких шикарных купален, как в Будапеште, здесь, конечно, нет, но в лечебных целях горячую минеральную водичку всё-таки используют. В частности, в самом городе круглогодичный открытый термальный бассейн есть на спортбазе "Закарпатье" ( ул. Корятовича, 1; тел: (03141) 23-181). Есть при ней и гостиница на 150 номеров. Найти очень легко, если двигаться по главной улице. Венгры это место очень уважают, приезжают купаться семьями, но говорят, что самая целебная термальная водичка — в Косони, на границе с Венгрией. В Берегово также можно попасть на дегустацию вина. Прямо по центральной улице расположен Дом вина с экспозицией орудий производства. На пробу предлагают 7 сортов традиционного карпатского напитка.
Купаться и пить вино мы не стали, но заехали в центр и пошли осматривать достопримечательности. Их не много, и наибольшего внимания заслуживает "Графский двор" (1629 г.) – дворец князя Бетлена, самое старое светское сооружение в городе. А с виду и не скажешь, что это достопримечательность — мы только с картой смогли разобраться. В центре нужно перейти по мостику через канал Верке и пройти мимо ресторана к площади, до начала ул. Шевченко, где и расположился довольно невзрачный домик. А шикарное здание с рестораном — это бывшее казино. Рядом очень старый готический костёл XII-XIX вв., ещё один должен быть где-то на окраине города, но мы его не нашли. На пешеходной ул. Кошута - большое здание бывшей гостиницы "Львиный двор" (XVII в.) Но больше всего поразило засилье венгров, которых, по статистике, большинство населения. Одно дело обилие мемориальных досок и памятников неизвестно кому, поскольку надписи на венгерском. Это право тех, кто их устанавливал. Как и различные плакаты, объявления и рекламы по той же причине не доступные пониманию украинца. Но таблички с названиями улиц в центре города! Они не продублированы, они исключительно на венгерском! Впрочем, кого смущает, что на востоке и юге у нас всё по-русски…
Правильно выбрать направление на Виноградов оказалось не так-то просто, пришлось обращаться за помощью к местным. Тут мы мимоходом осмотрели остатки Угочанского замка (XI-XV вв.) на холме у подножия Чёрной горы, который селяне уже давно растащили на ограды и террасы для виноградников. Также известен как замок Канкив, разрушенный в 1557 г. королевскими войсками Австрийской империи в отместку его владельцу — протестанту барону Перени — за убийство католических священников. Остатки стен и башен хорошо видно из центра, от развилки дорог на Королёво и Тячев. Оттуда же, с ул. Ковальской, мимо магазина, и заезд. К удовлетворению туристского любопытства руины совершенно не приспособлены. Почти полностью окружены частными дворами и огородами. Единственную тропинку найти не просто. Но залезть на развалины очень стоит, чтобы окинуть с холма взглядом панораму города со шпилями Вознесенского костёла (XIV в.) и монастыря францисканцев (1516 г.).
Также взглянули на обшарпанный дворец барона Перени (XVI-XVIII вв.) с запущенным парком. А дальше зарулили в посёлок Королёво. Название происходит совсем не от фамилии знаменитого конструктора ракет, как может показаться. Дело в том, что тут когда-то был королевский замок Ньолаб (XIV в.), который контролировал сплав соли по Тисе. Здесь часто останавливались правители Венгрии, когда приезжали сюда поохотиться. В 1672 г. замок был разрушен по приказу австрийского императора Леопольда как рассадник свободомыслия и повстанческих настроений, но руины немножко сохранились. Найти легко. Двигаясь по главной дороге, ближе к центру посёлка нужно свернуть по маленькому указателю "Королевский замок" к небольшой горе. Узенькая непроездная дорога к нему поднимается круто вверх слева от небольшого монастыря.
Хуст-Межгорье-Синевир
Дальше ненадолго заглянули в живописный райцентр Хуст. Тут тоже есть руины замка, но совсем уж руинистые, и довольно высоко на горе, куда трудно добраться. Когда-то замок был большим и очень внушительным. Построили его на вершине конусообразной горы по приказу венгерского короля Ладислава ещё в XII в. Часто менял хозяев, а в конце XIV в. он принадлежал братьям Драго и Валко Мараморошам. Впоследствии оба брата сбежали от натравленного на них королём злого барона Перени в Трансильванию. Драга Марамороша считают одним из предков знаменитого валахского воеводы Влада Дракулы, что даёт некоторым зыбкое основание считать Хустский замок логовом придуманного Бремом Стокером румынского вампира. Проверять мы не полезли – высоко, да и вечерело уже. Вдруг Дракула всё ещё там? :) Поэтому просто погуляли по центральной пешеходной улице и бегло осмотрели Елизаветинский костёл (XIII-XIV вв.). Нам ещё нужно было добраться до Синевира.
В стороне от маршрута на этот раз осталась Долина нарциссов
Ехать туда нужно в середине мая, когда вся долина покрыта цветами. Мы же, мимо Теребля-Рикской ГЭС (тоже очень интересный объект – вода по гигантской трубе сквозь гору попадает из водохранилища в речку Рика), потихоньку добрались до Межгорья, а оттуда свернули на Синевир. Этот посёлок – только первый рубеж. Дальше нужно преодолеть перевал, откуда уже рукой подать до границы синевирского заповедника. На въезде устроен КПП в колоритном срубе, за проезд на территорию теоретически должны взимать плату, но нас никто не остановил. Дорога резко ухудшилась, въехали в посёлок Синевирская поляна. Стемнело. Каменистая грунтовка давалась с трудом. Осторожно прощупывая дорогу фарами, преодолели ещё несколько километров за селом. Наконец слева огни – долгожданная цивилизация, база отдыха «Синевирское озеро» (тел: (03146) 27-558, 22-972). Условия довольно неплохие, корпус частично реконструирован, хорошие номера с удобствами (200-400 грн.). Но до озера ещё как минимум километр. Перебираемся через речку по узкому мостику и почти на ощупь двигаемся дальше в гору. И вот в темноте проступают очертания большого деревянного сруба. Окна светятся, нас ждут. Номер на базе «Морское око» (тел: (03146) 21-433; офис: 27-558) забронировали по телефону заранее (220 -450 грн. за двухместный). И совершенно напрасно. Кроме нас и обслуживающего персонала в «охотничьем домике» вообще никого не оказалось.
Порекомендовать «Морское око» могу только тем, кого не смущает совковый аскетизм, спартанская обстановка, отопление дровами при помощи печек и один санузел на весь дом. Любителям комфорта лучше остановиться внизу, на упоминавшейся базе «Синевирское озеро» или в расположенном рядом с ней частном мотеле «Арника» (тел: (0312) 66-00-60, (050) 541-2062). Зато вы будете лишены удовольствия выйти с утра на балкон, вдохнуть глоток горной свежести и окинуть взглядом туманную гладь самого большого озера Украинских Карпат. Обязательно нужно покататься по нему на плоту и заехать на «Остров влюблённых», который с высоты птичьего полёта, как говорят, напоминает зрачок в громадном Синевирском оке. Кстати, при базе есть скромное кафе, где также готовят отменную местную форель. А вот ловить в озере запрещено…
Трускавец и окрестности
Пора в Трускавец. Но по дороге у нас лежит село Пилипец, где решено сделать последнюю остановку, чтобы взглянуть на знаменитый водопад Шипот.
Поворот с трассы в центре села, напротив магазина. Ехать нужно километров 5. Асфальт становится всё хуже, потом совсем заканчивается. На подъезде устроен пропускной пункт, аналогичный тому, что на въезде в синевирский заповедник. Правда, он не работает. Повсюду кипят стройки – возводится множество коттеджей. Здесь ведь ещё и горнолыжная трасса есть с самым длинным в украинских Карпатах бугельным подъёмником. Переезжаем р. Пилипец по свежему бетонному мосту и двигаемся вверх вдоль речушки по грунтовке, которая заканчивается парковочной площадкой у деревянного мостика. Дальше пешком. Природа вокруг великолепная! Сам Шипот выглядит красиво и внушительно. Не очень высокий (14 м), но довольно полноводный. Говорят, особенно красив водопад весной, после таяния снегов. Но настоящей туристической Меккой он становится в первых числах июля, когда здесь стартует грандиозный хипповский фестиваль «Шипот», закачивающийся празднованием Ивана Купала. Что ж, место для праздника мира и любви весьма достойное.
И вот мы в Трускавце. Для десятидневного лечебно-профилактического отдыха выбрали санаторий «Полонина» (ул. Стебницкая, 90; тел: 51-413, 53-427). Главным критерием, кроме умеренной цены (215 грн. на двоих в номере-люкс с питанием и лечением), было наличие собственной лечебной инфраструктуры, включая бювет – ходить никуда не надо. Весь комплекс на компактной закрытой озеленённой территории с большим открытым бассейном, который почему-то называется озером. Есть кафе, сауна, бильярд, мангальные площадки. Спальный корпус полностью реконструирован. Есть обычные номера и двухкомнатные люксы с кондиционерами. Все с удобствами, кабельным ТВ, электрочайниками, фенами, посудой. Из минусов: расположение на городской окраине (на выезде в сторону Стебника), отсутствие красивой природы и видов (вокруг какие-то склады и автобазы), разнообразное, но постное меню (на мясе явно экономят). Зато тихо и спокойно.
Естественно, долго усидеть на одном месте не смогли. Несколько раз выезжали на осмотр окрестностей. Побывали в Моршине, который произвёл впечатление гораздо более тихого и застойного, чем Трускавец, курорта. Народу мало, санаториев тоже относительно немного, инфраструктура слабенькая. Сюда отдыхать не поедем. Зато очень понравился Самбор. Райцентр удивил чистотой, обилием старинных костёлов и монастырей, 40-метровой ратушей и шикарной гостиницей «Империал» (пл. Рынок, 4; тел: (03236) 20-58). В костёле св. Станислава (XVIII в.) работает зал органной музыки (концерты по субботам в 11.00), куда возят отдыхающих из Трускавца. Ну, и нельзя было обойти вниманием остатки древнерусского города Тустань на скале под Уричем (маршрут подсказали коллеги). Очень своеобразная скала служила когда-то основой для деревянной крепости IX-XIII вв., входившей в единую систему Карпатской линии обороны Галицкого княжества и служившей таможенным пунктом на соляном пути из Дрогобыча в Европу. Сохранились пазы и вырубы в скале, остатки каменной стены, пещеры, ступени, колодец и две цистерны для воды. Это место также традиционно называют скалой Довбуша (вообще, по Украине можно насчитать как минимум 5 «скал Довбуша»), хотя славный герой никакого отношения к ним не имел.
И, наконец, побывали в Сходнице, где, как говорят, из-под земли течёт самая правильная «Нафтуся». Очень живописное место в горах. Санаториев мало, но есть отличная частная гостиница «Ди Анна» (ул. С.Бандеры, 12; тел: (032) 484-8038). Есть ресторанчик, сауна, бассейн. Рекомендую для тихого отдыха с высоким уровнем комфорта (от 500 грн. за двухместный люкс).
