Подолье-Закарпатье: маршрут по природным и архитектурным достопримечательностям
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ
Дальнейшие изыскания продолжили в Новоград-Волынском, что на 90 км западнее. Как следует из Ипатиевской летописи, всё это время мы равнодушно проезжали мимо старинного города Звягель с почти тысячелетней историей. Название некоторые источники связывают с именем князя Звягильского, другие переводят слово «звягель» как «богатый» или «пышный». Богатства и пышности города поубавил сначала Данило Галицкий, а затем монголо-татары. А возрождать его в XVI в. начал князь Острожский, построив на берегу Случа свой замок. Его остатки мы приехали искать. Никаких указателей, естественно, нет. Маршрут такой: заехав в центр, нужно повернуть на улицу между кинотеатром и универмагом. В конце будет памятник Лесе Украинке и Дом культуры. За ним и нужно искать кусок стены и одинокую башню. В советские времена руины «облагородили» и теперь они напоминают детскую площадку с бутафорским замком. Больше город известен как родина писательницы Леси Украинки. По такому случаю, мы даже заглянули в литературно-мемориальный музей (ул. К. Маркса, 94), расположенный в её отчем доме с более современной пристройкой, чем нарушили спокойствие отвыкшей от посетителей смотрительницы.
КОРЕЦ
Следующим населённым пунктом, чей статус транзитного мы грубо нарушили, был Ко́рец (ударение на первом слоге). Указатель на Корецкий монастырь, думаю, замечал каждый, кто двигался по окружной. На этот раз мы решили повернуть. Свято-Троицкий женский монастырь (1620 г.) расположен почти в самом центре городка. Интересны два факта: здесь находится могила графини Анны Андро де Ланжерон, воспетой Пушкиным в стихотворении "Я вас любил..." и то, что монастырь оставался действующим даже в эпоху советских гонений на религию.
Интереснее отыскать руины замка Острожских (XV-XVIII вв.), которые здесь тоже прячутся за домом культуры (напротив универсама – налево, мимо церкви). Похоже, власти обратили внимание на плачевное состояние замка совсем недавно. На ладан дышащий, но очень живописный арочный мостик через ров одели в леса, но других признаков реставрационных работ не видно. Визитная карточка замка – трёхъярусная въездная башня, её видно даже с окружной. Изучение руин заняло немного времени, двигаемся дальше.
ВИШНЕВЕЦ
Дальше – Дубно, а от него – на тернопольскую трассу. Цель – Вишневец. Но проехать просто так мимо Кременца не можем. Достопримечательности нижнего города нами уже достаточно изучены, но очень хочется подняться на Бону в хорошую погоду. Ведёт на гору ул. Замковая (в центре – поворот через мостик по указателю «Меблі на замовлення»), мощёная грубым камнем. Заехать можно на самый верх (почти 400 м над уровнем моря). Сделать это нужно обязательно! С вершины, где расположился Кременецкий замок (XIII в.), открываются чудесные виды на окрестности. Как известно, своё название гора получила по имени итальянской королевы Боны Сфорца, которой подарил в 1536 г. считавшийся неприступным замок её муж, польский король Сигизмунд I. Официально считается, что сама королева в Кременце ни разу не была, но легенд о ней – множество.
А вот резиденция магнатов Вишневецких нас не впечатлила. Приехали мы в Вишневец под вечер, когда музей во дворце был уже закрыт, так что, возможно, просто упустили что-то интересное. Дворец (XV-XVIII вв.), хоть большой и со следами реставрации, выглядит сейчас неважно. Даже напрашивающаяся чугунная ограда не сохранилась. Меня заинтересовал только барельеф над порталом, на котором оригинально совмещены символы христианства, мусульманства и иудаизма. Искать дворец следует так: на большом перекрёстке возле моста через речку – поворот по указателю на Залезцы, на «треугольном круговом движении» – направо и сразу же налево, к воротам. А вот на противоположном, пологом берегу речки Горынь виднеются весьма замечательные развалины. Могу только предположить, что это была церковь-усыпальница князей Вишневецких (1530 г.).
ТЕРНОПОЛЬ
Наконец, первый большой привал – Тернополь. По советам предшественников сразу же направляемся в гостиницу «Аллигатор» (ул. Гаевая, 29; тел: (0352) 22-7172, 22-7391). Цены в последнее время там возросли (от 250 грн. за двухместный), но и статус вырос – гостиница гордо носит на груди целых три звезды. Не очень заслуженно. К номерам претензий нет – всё на высшем уровне, но в остальном сервис прихрамывает. Особо вдохновило наличие собственной автомойки, что очень актуально после целого дня не самых чистых дорог. К сожалению, она по каким-то причинам не работала. А больше всего напрягает далеко не центральное расположение, приправленное ужасно разбитой дорогой. Позже, ради интереса, проверили
гостиницу «Тернополь» (ул. Замковая, 14; тел: (0352) 22-4397), куда заглядывали как-то два года назад. Она теперь тоже щеголяет тремя звёздами. Цены здесь также выросли, но сервис остался совковым. А самый уютный, но очень недешёвый отельчик (350 грн.) нашли потом в пешеходной зоне. Это отель «Центральный» (ул. Шевченко, 25; тел: (0352) 23-5211, 25-3516), бывшая «Украина». Всего несколько номеров, все люксы. Интересная особенность, не позволяющая отелю претендовать на звёздность, в том, что нет ресепшена – администратора нужно вызывать с помощью звонка. Практически отсутствуют и прочие отельные «излишества»: бары, казино, сауны, бассейны и т.д.
На ужин выбрались в «Старый млын» (ул. Бродовская, 1а). Местечко очень понравилось отличным интерьером с национальными мотивами, приятным обслуживанием и хорошей украинской кухней. Ужин обошёлся в 200 грн. на двоих. Альтернатив этому заведению в городе немного. Например, можно посидеть над озером в баре-ресторане «Максим» ( ул. Билецкая, 1), который прямо под замком. Ну, или «Классик» (бул. Шевченко, 25) в том же здании, что и отель «Центральный» – это, как следует из названия, для любителей солидных интерьеров, европейской кухни, «музыкального обслуживания» и официантов в белых рубашках с бабочками. Больше ничего стоящего не обнаружили. Возможно, плохо искали, но и цели такой не было.
Обследовать город отправились поутру, припарковавшись в самом центре, рядом с замком Коритовского ( ул. Замковая, 12). С него и начали осмотр. Честно говоря, не зная заранее, что это и есть замок, при взгляде с улицы принял бы его за обычное административное здание. О таком его нынешнем назначении свидетельствует государственный флаг и табличка у входа. Совершенно простая «прямолинейная» архитектура, почти полное отсутствие внешнего декора, современная штукатурка скрывает 500-летнюю кладку и такую же древнюю историю. Замок в разное время принадлежал целому десятку знатных родов, среди которых Тарновские, Острожские, Собеские и др. Когда-то он был обнесён рвами, стенами и башнями, но последний хозяин – граф Коритовский – в XIX в. приспособил его под дворец, убрав лишние архитектурные формы и дополнив небольшим парком и простой оградой. Немного внушительнее замок выглядит с озера.
Сам Тернопольский пруд – тоже своеобразная достопримечательность. Река в центре большого города – дело обычное, а вот озеро – редкость. Водоём искусственный, почти такой же древний, как и город. 450 лет назад он служил первым жителям Тернополя как элементом обороны, так и источником свежей рыбы. Современным тернопольчанам служит исключительно источником релакса. Мы с удовольствием присоединились к ним, потратив полчаса на неспешную прогулку по набережной и прилегающему парку.
Дальше направились в пешеходную зону, мимо памятника Даниле Галицкому и величественного Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (быв. Доминиканский костёл, 1749 г.). Старый город частично сохранился и местами отреставрирован. Некоторые уголки очень напоминают провинциальные европейские городки. Выдающихся архитектурных памятников практически нет. Специально заглянуть посоветую разве что в «венецианский дворик» здания «Общества Школы Людовей» на ул. Шевченко, 1. Обойти всё можно за час, но торопиться здесь не стоит, чтобы не упустить возможность прочувствовать неспешный ритм тернопольского бытия.
ТЕРЕБОВЛЯ
Выдвигаемся вглубь Тернопольщины в черновицком направлении. Впереди – пока ещё плохо нами изученные уголки богатого замками края. Погода, как и почти всё остальное время, способствует. Микулинцы пропускаем. Дальше – Теребовля. Едем в центр, ориентируясь на высокую гору явно замкового характера. Точно, сюда же подруливает и автобус с польскими туристами (они на майские в этом районе шляются толпами). От небольшого скверика улочка приводит к воротам в парк, за которыми начинается пеший подъём к Теребовлянскому замку (1631 г.). Несмотря на попытки консервации, состояние не очень хорошее. Однако, общее впечатление о былой мощи сложить можно – основные сооружения (стены, три башни, въездные ворота) сохранились. По стенам, за которыми обрыв и высота, лазить немножко страшновато. Зато панорамы отличные! Но нужно уступить место полякам. Они ведь из такой дали пёрлись, чтобы заценить неприступные форпосты «своей земли».
Надо бы вернуться в центр, рассмотреть внимательнее оборонный Кармелитский монастырь (1635-39 гг.), Николаевскую церковь (XVI-XVII вв.) и чем-то приглянувшуюся мне ратушу, но, то ли лень берёт своё, то ли стремление побыстрее оказаться в новом месте, — и двигаемся на выезд из города искать святую Зарваницу.
ЗАРВАНИЦА
С какой бы стороны вы не направлялись к одной из главных святынь греко-католиков – от Тернополя, Черновцов или Ивано-Франковска – особых усилий к поиску прилагать не придётся. Расположена она как раз между Теребовлей, Бучачем и Пидгайцами, и со всех основных трасс к ней вас приведут указатели. Ещё на подъезде к селу глаза слепит золото куполов расположенного чуть в стороне комплекса культовых сооружений. Вход свободный, форма одежды регламентирована относительно либерально (мужчинам нельзя в шортах, женщинам – в коротких юбках и с открытыми плечами).
Сразу поражает размах. Собор Зарваницкой Божьей Матери на пригорке кажется огромным, колокольня упирается в небо, площадь с гравиевыми дорожками и газонами напоминает размерами футбольное поле. Все сооружения новенькие и сверкающие. Комплекс был восстановлен с нуля к 2000-летию Рождества Христова. Когда-то всё здесь было гораздо скромнее.
Легенда очень напоминает почаевскую – монастырь здесь основал в XIII в. бежавший от татаро-монгольского нашествия киевский монах. Здесь, возле святого источника, во сне явилась ему Дева Мария, материализовавшаяся в виде Чудотворной иконы, чудодейственные свойства которой оценил Папа Римский Пий IX, короновав её в 1867 г. С тех пор маленькое село Зарваница стало местом массового паломничества. Безобразиям положили конец большевики, не признававшие греко-католицизм как религию вообще. Монастырь сравняли с землёй. Но икону удалось спасти, и прихожане продолжали проводить службы подпольно. Сейчас каждый год 26-27 июня сюда стекается море паломников. Сама икона хранится в церкви Святой Троицы в центре села, но её легко можно не застать – она часто бывает в разъездах.
БУЧАЧ
Напитавшись мощной энергетикой этого фантастического места и отпив святой водицы из источника, мы отправились дальше. Наш путь лежал через Бучач. Здесь мы приметили расположенное рядом село Пидзамочок. Как нетрудно предположить, здесь тоже имеются интересные развалины. С основной трассы нужно свернуть в центре села возле маленькой церкви. Через несколько сот метров грунтовки выезжаем к замку бучачского воеводы Яна Творовского, чей герб украшает въездные ворота. Никаких историй и легенд, связанных с ним, я не обнаружил. Есть только дата постройки – 1600 г.
Больше всего впечатляют не сами руины, а панорама, которая открывается с края внешнего вала: очертания Бучача на холме в отдалении, живописный рельеф, вьющаяся лента Стрипы внизу… Как всё-таки много таких замечательных мест на Подолье, облюбованных когда-то знатью под свои резиденции. И как здорово путешествовать в этих местах в начале мая. Бывает, двигаешься по какой-нибудь второстепенной дороге просто в туннеле из цветущих белым цветом фруктовых деревьев!
ЯЗЛОВЕЦ-ЧЕРВОНОГРАД
В стороне на этот раз остаётся Золотый Потик. На трассу Тернополь-Черновцы возвращаемся через Язловец. В центре возвышается красивый, но сильно запущенный Успенский костёл (1590 г.). А вот ещё более древняя армянская церковь Св. Николая простой архитектуры — отреставрирована. Главная дорога ведёт в гору, и вскоре справа появляются ворота бывшего санатория, расположившегося в советские времена на территории фамильного замка Язловецких (XIV в.). Твердыня имеет несколько ярусов. В верхнюю, самую древнюю и мощную часть, над которой торчит телевизионная вышка, попасть не удаётся – на воротах с великолепным порталом висит замок. Нижний замок в XVII в. перестроили и превратили в уютный дворец следующие владельцы Конецпольские и Понятовские. Он сохранился гораздо лучше, особенно после того, как корпуса вернули в распоряжение сестёр Непорочного зачатия Девы Марии (сейчас они делят помещения с санаторием). Но всё равно окружающая территория выглядит очень неопрятно.
В с. Толстом выруливаем на тернопольскую трассу. Через несколько километров – поворот на Городенку. Нам сюда, едем искать дорогу на Червоноград.
На следующем перекрёстке – направо. Ещё одно село (Нагоряны) и вскоре дорога выводит на верхнюю кромку большого кратера (или ущелья) с красными склонами. Мы уже на Луне? Чуть-чуть не доезжая до с. Ныркив – съезд вниз, начинается каменистая грунтовка. От панорамы захватывает дух! Меж невысоких гор с почти отвесными стенами – очень живописная долина. А в центре, на холме, — две классические круглые замковые башни с зубчиками. Полное ощущение нереальности, как будто смотришь «Властелин колец». Аккуратно спускаемся вниз.
Когда-то это был настоящий королевский город. Точная дата основания неизвестна. Предполагают, что первую, деревянную крепость построили ещё русские князья. Казимир Великий овладел ею в XIV в., а позже Владислав Ягайло подарил её князьям Свидригайло и Витольду. Каменная крепость возникла в XVII в., а в 1778 г. Кароль Понинский перестроил её во дворец в неоготическом стиле, сохранив и реконструировав две башни. Последними владельцами были Любомирские. Сейчас можно любоваться только тем, что осталось после двух Мировых войн и ещё более разрушительного советского периода, когда здесь обосновался пионерский лагерь «Ромашка». Сохранились также руины мавзолея Понинских и католической часовни. Впечатление дополняет самый большой равнинный водопад Украины Джурин, глухой рёв которого хорошо слышен от въезда в замок. По бокам мощного потока явно видны следы каких-то каменных сооружений (вероятно, водяной мельницы). Жаль, что ни одна фотография не может передать реальных впечатлений и ощущений от этой красоты. Нужно просто ехать и смотреть…
ЧЕРНОВЦЫ
Хватит на сегодня впечатлений. Едем искать ночлег. Завтра договаривались встретиться в Каменце-Подольском со знакомыми из Питера, но прозвон всех известных гостиниц показал, что лучше поискать койко-места где-нибудь ещё. Черновцы уже совсем близко, так что выбор очевиден. Тут замечаю, что среди распечаток отсутствует страничка с гостиницами Черновцов. Жаль. Значит, уточнить и пополнить базу не получится. Едем туда, где ночевали как-то осенью, по дороге в Румынию. Благо, дорогу я помню. Большая гостиница «Черемош» *** (ул. Комарова, 13а; тел: (03722) 47-5-8, 47-500) за эти полтора года ничуть не изменилась, только подорожала. Стандарт за 200 грн. нас не вдохновил, пришлось платить 366 грн. за полулюкс, который немного лучше, но всё равно своих денег не стоит. Администраторша честно предупредила, что поесть нам здесь не удастся – в связи с Пасхой все гостиничные кабаки закрылись пораньше. Более того, завтрака тоже не будет! Это в трёхзвёздочной гостинице!!! Вот это люди празднуют… Говорят, это впервые здесь всё настолько серьёзно с соблюдением обрядов. Но мы-то знаем, где можно предаться греху чревоугодия даже в такой вечер! В «Кнаусе» (ул. Главная, 26а) всегда многолюдно. Неплохой выбор немецкого пива, но разливного по-прежнему нет. Зато очень вкусно и обслуживание приятное.
Наутро, после прогулки по уже знакомому городу, выдвигаемся в сторону Каменца. Статья о достопримечательностях Черновцов
ОКОПЫ
Дорогу нам преграждает Днестр. Сейчас его, конечно, ничего не стоит преодолеть по мосту, но в старину попасть из Буковины на Подолье, особенно с недобрыми намерениями, было непросто. По обоим берегам был завязан целый узел мощных оборонных укреплений: Хотин, Окопы, Жванец, Брага. О многом говорит, например, название населённого пункта Атаки. В Хотин мы ещё заедем на обратном пути, а пока – в Окопы.
Формально село относится к Тернопольской области, но на самом деле оно расположено как раз на стыке трёх областей: Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. Название также говорит само за себя. В этом месте Збруч, сливаясь с Днестром, образует высокий вытянутый полуостров с узким перешейком, стратегическое значение которого просто очевидно. Ещё в глубокой древности люди дополнили природный оборонный комплекс высоченными валами и глубокими рвами. А в XVII в. коронный гетман Речи Посполитой Станислав Ян Яблоновский возвёл на месте городища крепость Окопы Святой Троицы для блокады контролировавшегося турками Каменца. Прямо вдоль главной улицы стоят сохранившиеся Каменецкие и Львовские ворота, между ними – руины костёла XVIII в., а над рекой – остатки дозорной башни.
Всё очень интересно, но именно тут нас подстерегают сразу две неприятности. Во-первых, дороги по весне здесь ремонтируют с помощью жуткого битума – второй раз в жизни в этом месте, и второй раз машина от колёс чуть ли не до крыши в чёрных брызгах. А мойки из-за Пасхи не работают… Во-вторых, вернувшись к машине, обнаружили, что фирменный шильдик на багажнике отодран наполовину самым варварским способом, очевидно, с помощью ножа или отвёртки. Малолетняя шпана крутилась перед этим рядом с польским автобусом, а когда автобус уехал, наша бедная машинка осталась им на растерзанье. Абыдна… Но делать нечего, у нас ещё всё путешествие впереди.
БАКОТА
От Жванецкого замка в настоящий момент почти ничего не осталось. Глянув на руины мельком, отправляемся в Бакоту. Ориентир – с. Старая Ушица. Дорога неблизкая и местами довольно плохая. Приходится преодолевать Подольские Товтры – горы невысокие, но лёгкие серпантины и перевалы имеются. На подъезде к Ушице – указатель на монастырь, начинается грунтовка. Она выводит на высокий берег Днестра. Внимание! До спуска к монастырю нужно проехать километр-два направо, вдоль берега, по краю поля. Но в сырую погоду (даже если уже слегка подсохло) категорически не рекомендую этого делать! Туристические автобусы благоразумно остаются у перекрёстка. Мы проехали просто чудом, учитывая, что несколько раз при разъездах приходилось съезжать с укатанной и подсохшей колеи на крепкий с виду, но совершенно маслообразный под тонкой коркой распаханный чернозём. А по дороге сразу несколько легковушек занималась дружным вытаскиванием друг друга из грязи (наша помощь оказалась лишней). Ну всё, приехали.
И опять эти «чумовые» виды, от которых снова срывает наши многострадальные башни. :) Широченный в этом месте Днестр (всё-таки водохранилище) сливается с маленькой речкой Руской, образуя заливы и полуострова. Всё окружено высоченными кручами – русло промывалось многими тысячелетиями. Сам скальный монастырь примостился на известняковом отроге Белой горы. Спуск, в принципе, короткий, но довольно крутой – нужно поднапрячься.
Наибольшее впечатление монастырь производит своей древностью и необычностью. Всего-то три небольшие пещеры и алтарная ниша, но история… Когда-то, в XIII в., Бакота была столицей всего древнерусского Понизовья. На вершине горы стоял феодальный замок, вокруг располагался посад. Монастырь был основан ещё раньше, предположительно в XI в. Хотя в то, что к его организации приложил руку Антоний Печерский, верится как-то с трудом. Потом пришли татары, и всё закончилось. Дело разрушения завершила природа – в XV в. гора обвалилась и похоронила монастырь. Откопали и отреставрировали его в XVIII в. А культовое назначение ему вернули только в последнее время и теперь иногда проводят службы. Организована и минимальная туристическая инфраструктура: перила вдоль тропинки, стол и лавки для желающих перекусить, источники с питьевой водой, отхожее место в живописной будочке под нависающей скалой. Народ поблизости даже с палатками располагается на постой, и я их понимаю…
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ
На обратной дороге выходим на связь с друзьями-питерцами. Они ночевали в Виннице и сейчас как раз добрались до Каменца. Поиск мест в каменецких гостиницах результата пока не дал – всё занято на несколько дней вперёд (мы и сами знаем, прозванивали). Наконец, радостная новость – обнаружена частная мини-гостиница! Места есть и для нас. Подъезжаем к невзрачному двухэтажному дому, возле которого припаркована «Лада» с питерскими номерами, а Димка уже радостно машет руками. Короткие переговоры с хозяином, и получаем ключи от просторного номера с приличной мебелью, но без санузла (всего один на этаж). Ладно, это мелочи. Зато ночуем в одном из самых любимых городов. Главное – огромная лоджия с шикарным видом на крепость! На ней и провели вечер после прогулки по городу и ужина в «Під брамою»
(эх, с каждым разом обслуживание всё хуже, а достойной альтернативы в городе так и нет). Засиделись допоздна за рюмкой чая. Знакомы, по сути, только первый день, а уже как старые друзья. Как замечательно встречать в жизни единомышленников!
Описание достопримечательностей Каменца на этот раз опущу. Немного только о гостиницах, с которыми на майские такой дефицит. Спрос рождает предложение. Состоятельные туристы теперь могут с комфортом поселиться прямо в центре Старого города. За номер в шикарном мини-отеле "Гетьман" (ул. Польский рынок, 8; тел: (067) 588-2215, 763-152) придётся выложить как минимум 400 грн. – европейские цены! А рядом с «Фильварки-центром» появился новый современный "Gala-Hotel" (у л. Леси Украинки, 84; тел: (03849) 28-106, 36-777, 30-805). 220 грн. за двухместный со всеми удобствами – это уже ближе к истине. Но на майские бронировать нужно очень заранее.
Утро ребята-питерцы посвятили Старой крепости, а мы – тем уголкам Старого города, куда не успели добраться раньше. На выезде понаблюдали за прыгунами с моста «Бегущая лань» (среди нас смельчаков не нашлось), бросили последний взгляд на фантастический каменецкий каньон и двинулись мини-колонной на юг. Даже обрадовались, что не сложилось с обедом в Каменце. Появился повод заехать в «Колыбу» (
с. Гавриловцы, 15 км. Черновицкой трассы), отведать местных национальных вкусностей. Димке с семейством мы ещё обещали Хотин. Их восторг был вполне искренним, да и сами мы снова ощутили что-то вроде «срыва крыши» (повторю ещё раз этот такой актуальный слэнговый оборот). Замок и раньше производил неизгладимое впечатление, а теперь его ещё и активно реставрируют. Похоже, в комплексе казарм скоро откроется гостиница типа польских замковых отелей.
КОЛОМЫЯ
Ночуем в Коломые. В общем-то, время ещё позволяет двигаться дальше, но очень хочется на этот раз попасть в Музей писанки.
Городок опять не разочаровал. Многие считают его слишком провинциальным и малоинтересным с туристической точки зрения, но мне очень нравится его чистая и компактная центральная часть, красивые двух- трёхэтажные домики, коротенькая пешеходка и ратуша. На ужин, правда, пришлось выбираться на окраину – в колоритную, но шумноватую «Колыбу» (центровая «Згарда» (пр. Возрождения, 23) была закрыта на банкет).
Отель «Писанка» (пр-т Черновола, 41; тел: (03433) 20-352) всё такой же уютный и весьма бюджетный (около 180 грн.), только подогрев полов в ванной не включали – и так тепло было. А утром добрались-таки до самой большой в мире коллекции писанок. Экскурсию решили не брать (экономили время), а без подробных объяснений блуждание среди огромных развалов разрисованных яиц показалось несколько бесцельным. Понимаешь, что многие экспонаты являются настоящими шедеврами, но все важные нюансы проходят мимо. Зато затарились настоящими писанками и писачками ручной работы на сувениры.
ГОРА ГОВЕРЛА
Впереди у нас была Говерла! Мы ещё не знали, что раньше июля на самую высокую точку Украины (2061 м) соваться без специального снаряжения не стоит. Пока добрались до Делятина, в Татарове – поворот на Ворохту, а за ней – направо, по указателю на Говерлу. Вскоре – КП, нужно заплатить за проезд в Карпатский национальный природный заповедник.
Здесь нас и разочаровывают – Говерла вся в снегах, идти туда обычным туристам категорически не рекомендуют. Но есть альтернатива – подняться на соседнюю вершину, до метеостанции. Приходится согласиться.
Следующие 15 км нужно напрячься. «Президентский маршрут» (кто не в курсе, восхождение на Говерлу – это хобби бывшего президента Виктора Ющенко, своеобразное ежегодное паломничество) своему статусу пока никак не соответствует. Дорога очень ухабистая и сразу появляются мысли о смене нежной «Каризмы» на хороший джип со всеми понтами: рамой и неразрезной балкой сзади. А пока в очередной раз тестируем на надёжность творение японского автопрома, весьма успешно адаптированное к украинским (читай – плохим) дорогам.
Добираемся до спортбазы «Заросляк», к самым истокам Прута. Здесь можно за символические деньги сдать машину под охрану и выбрать себе подходящий маршрут (подъём на Говерлу занимает полтора часа). Тропа к метеостанции ведёт вдоль ледяного потока. Подходя к нему, уже ощущаешь дуновение холода. Из лета попадаем в зиму. Снег по пояс – упаси Бог сойти с утоптанной тропинки. Да и там нога, бывает, проваливается по самые… у кого что. :) Подъём местами довольно крутой. Но как здорово размять кости после офисных и автомобильных кресел! Ну, и финал подъёма стоит того. Приятно осознавать, что мы на высоте 1460 м над уровнем моря, хотя часть этой высоты преодолели на автомобиле. До самой высокой точки украинских Карпат остаётся каких-то 600 м. А вот и она, вся белая от снега, виднеется среди других вершин. Вокруг нас тоже снег, но вершина чистая, солнце шпарит и хочется упасть позагорать на травке в окружении фиолетовых крокусов. Жаль, что не захватили с собой какой-нибудь еды – устроили бы пикник.
На обратном пути подвозим от базы до Ворохты двух альпинистов-аматоров. Как истинные автостопщики, первое время они пытаются веселить нас какими-то рассказками, но вскоре усталость берёт своё – парни, заблудившись, два дня прошлялись по горам.
Дальше была дорога. Очень плохая. От Ясини до Рахова – просто кошмар. Но ремонтируют. Хотя, в общем, это мало помогает. В Деловом – географический центр континентальной Европы. По крайней мере, так в 1887 г. решили австрийские геодезисты, когда эта земля принадлежала Австро-Венгрии. Думаю, сейчас они бы искали центр Старого Света в другом месте. Другие «центры Европы» есть в Польше, Прибалтике и Беларуси.
МУКАЧЕВО
Темнота настигает нас на подъезде к Мукачево. Здесь и делаем очередную остановку. Тем более, есть повод – как раз цветут сакуры! Их по городу, как и в Ужгороде, довольно много, но больше всего – на ул. Московской. Выглядит это действительно потрясающе, даже несмотря на то, что накануне прошёл сильный дождь, и половину цвета посбивало. Но полное безумие – только в самом начале цветения (в этом году оно началось в самых последних числах апреля), когда ещё не пробились листочки, и голые ветки усыпаны целыми шапками пышных розоватых цветов. Говорят, в Японии, чтобы продлить этот короткий момент, специально задерживают вегетацию, обкладывая деревья глыбами льда. На сакуровую аллею мы пойдём с утра, а пока – поиск ночлега. В удачно расположенной почти в самом центре, на берегу Латорицы, гостинице "Дельфин" (ул. Ужгородская, 1а; тел: (03131) 31-522) оказывается свободный номер за 250 грн. Поскольку время позднее, поужинать нормально можно только в ресторане суперэлитной гостиницы «Стар» напротив Ратуши. Обстановочка там не в нашей струе – пафосная и снобская, но где ещё в Украине можно отведать мясо в трюфельном соусе или фуа-гра за 30 грн.!?
Следующие два дня были посвящены релаксу – подустать мы уже успели. Звонок в «Воеводино» оказался удачным. Отдельных коттеджей на праздники, естественно, свободных не осталось, но двухместный номер в наличии был. Два дня мы спали, гуляли, читали, ели венгерский гуляш, румынский банош, белые грибы и просто изумительную форель, которую здесь готовят так, как нигде больше. Для спокойного отдыха это очень подходящее место. Если окажемся здесь как-нибудь ещё на более длительное время, обязательно посетим одну из местных достопримечательностей – водопад Воеводин.
Искать его нужно в горах в 12 км от с. Турья Поляна, вверх вдоль речки Шипот, а потом ещё немного в сторону по притоку Воеводин. Кстати, сама база «Воеводино» находится немного в другом месте, в одноимённом урочище.
На последний день в Закарпатье мы запланировали Хуст и Долину нарциссов. Предварительная информация от администраторов тамошних гостиниц свидетельствовала, что в этом году нарциссы зацветут очень поздно, 9-10 мая. Этот факт подтвердили также форумчане Dr.AJP и Bsw, которые заезжали в долину накануне. А мы, самое позднее, могли быть там 7-го, то есть завтра. Ну что же, будем надеяться.
По дороге к Хусту посетили ещё несколько контрольных точек. Для начала, нужно было сфотографировать замок Перени в Чинадиево, который не попал в кадр в прошлую поездку (нужно съехать с трассы между Мукачево и сан. «Карпаты» через ж/д пути и дальше двигаться по главной дороге). Жалкое зрелище, скажу я вам. Замок большой и хорошо сохранившийся, но такой запущенный… Со всех сторон окружён хрущёвками, административными зданиями, какими-то автобазами. Даже ракурс хороший для фото трудно выбрать.
ХУСТ
Наконец, добрались до Хуста. Контрольный заезд в Долину нарциссов дал обнадёживающий результат – нам сообщили, что сегодня расцвели первые цветы и уже завтра можно ожидать ещё не глобального, но уже довольно массового цветения. Радостную новость отправили питерцам в Румынию посредством SMS. Дело шло к вечеру. Ночлег нашли неподалёку от вокзала, прямо рядом с главной дорогой, проходящей через город. Из того, что проверили, больше всего понравился мини-отель "Карпаты" (ул. И.Франка, 93;тел: (03142) 46-701). Если ехать через город по главной дороге, его легко можно обнаружить неподалёку от железнодорожного вокзала. Номера не шикарные, но своих денег (180-300 грн.) стоят. Чисто и свежо, неубитая мебель, горячая вода, закрытая автостоянка. Что ещё нужно путникам на одну ночёвку? А вот приличного заведения общепита отыскать не удалось. Да и лень было, если честно. Перекусили в ресторанчике соседней гостиницы «Атлант» и отправились спать.
В Хусте мы уже были проездом, центральная часть не впечатлила, но нужно ещё было обязательно забраться на замковую гору. Подъезд такой: если двигаться со стороны Тячева, нужно повернуть направо на втором повороте от вокзала (после мостика через Рику) и дальше держаться правее. Въезд на территорию запрещён, а желание нарушать запрет остужает расположенное рядом отделение милиции. Зато его соседство немного успокаивает относительно сохранности автомобиля на парковке. За мостиком перед нами три дороги в разные стороны. Куда бы его пойти? Добрая местная бабушка подсказывает, что к замку ведёт центральная. Эх, видели же, что мощёная дорожка уходит влево – это же верный замковый признак! Но пошли по указанному маршруту. Через какое-то время дорога закончилась у кладбища. Начались какие-то тропинки. Они становились всё круче и круче, разветвлялись, терялись в траве. Ясно было одно – нам нужно двигаться наверх. Вскарабкались все в мыле, и вот она – широкая пологая дорога, по которой идут все нормальные люди. Бывают же такие бабушки…
История основания Хустского замка уходит в XI в., но строительство венгерские короли закончили только в 1191 г. В течение столетий он охранял соляной путь из Марамороша в Венгрию, поменял множество хозяев, пока его историю не прервала в XVIII в. молния, попавшая в пороховую башню. Название легенда связывает с воеводой по имени Хуст. Но гораздо больше всех обычно интересует это место как родина славного трансильванского семейства Дракул. Прямой связи, конечно, нет, но в XIV в. эти земли принадлежали двум братьям-румынам из рода Мараморошей, одного из которых звали Драг (или Драго). Сложное сплетение родственных связей приводит к валахскому воеводе по имени Влад Дракул. Именно эта историческая личность, вкупе со своим сыном Владом Дракулой (Цепешем), считается прототипом персонажа знаменитого ужастика Брема Стокера. Сложная это штука -- генеалогия дворянских родов. Лучше полюбоваться остатками грозной твердыни (желательно не обращать внимание на мусор) и панорамами долины Тисы и Хуста.
Оставшийся часик мы посвятили осмотру очень необычной готической деревянной церкви XVII в. в соседнем селе Сокирница. Она просто сквозит древностью, но требует срочной реставрации, а то скоро окончательно сгниёт и развалится.
И вот, мы на стоянке перед КП у въезда на территорию Карпатского биосферного заповедника. Наконец, сюда же подруливает и долгожданная «Лада». Радостная встреча, короткий обмен впечатлениями, но надо торопиться. За 10 грн. с машины на заповедную территорию Долины нарциссов можно заехать вполне официально, чем и пользуемся. Вместе с остальным народом устремляемся в самое сердце урочища Киреши. Вот они, первые, уже довольно большие нарциссовые поляны.
Это одно из немногих мест в Европе, где дикорастущий нарцисс узколистый встречается в таком огромном количестве. Жаль, не хватило двух дней, чтобы полюбоваться на белый ковёр, в который превратится долина уже послезавтра. Здесь тоже не обошлось без знакомых. На выезде, прямо на шлагбауме, встретили Alexkdr-а на велосипеде. Он как раз заканчивал большой тур Беларусь-Литва-Польша-Карпаты. Жаль, что на этот раз нам в разные стороны.
Ну, всё, основная программа выполнена. Предлагаю коллегам возвращаться через Мукачево и Львов, чтобы у них успело сложиться хотя бы самое общее представление о Западной Украине. Так и поступаем. Мукачево, правда, встречает закрытым по случаю банкета нового губернатора замком Паланок. А до Львова до темноты так и не успеваем добраться. Капитальный ремонт трассы в горах продолжается, и много времени теряем, преодолевая участки строительства. Решаем заночевать в дороге, тем более что подворачивается отличный новый мотель «Викинг-Карпаты» (с. Нижнее-Синевидное; тел: (03251) 27-647). Местечко просто великолепное! Электронные замки – это, конечно, понты, но вот входящая в стоимость номера сауна с шикарным гидромассажным бассейном – очень кстати. Вечер рассказов и показов затягивается допоздна.
ЛЬВОВ
Предпоследней точкой стал Львов. Причём, попали мы прямо на День города. Димка сразу же начал увлечённо выискивать во всём любые проявления украинского национализма и, к сожалению, кое-где обнаружил некоторые перегибы. Ладно, спишем на период становления независимости. Мы, собственно, приехали, чтобы подняться на Ратушу (раньше как-то не приходилось). Главе питерского семейства и её младшей представительнице эта идея пришлась по душе, и после нескольких сот ступеней мы уже любовались панорамой города и слушали рассказ старушки-смотрительницы об уникальном механизме ратушных часов (интересно, что из каморки, где он расположен, совершенно не слышно колокола – он как раз бил 12). Экскурсию можно заказать в бюро, которое в подвале на одном из углов Ратуши. Времени оставалось только на очень спешную прогулку по центральной части.
ОЛЕСЬКО
Последний сюрприз мы приготовили напоследок. «Хотите пообедать в замке?» — спросил я. И сразу же получил дружный утвердительный ответ. Едем в Олесько!
Осмотром экспозиции замка пришлось пожертвовать в пользу сытного обеда в замковом ресторане "Гридница". Обновленное меню порадовало обилием национальных блюд, кухня и обслуживание на этот раз не подкачали.
И снова колонной двинулись на восток. Путешествовать двумя машинами, кстати, немного обременительно, особенно когда не совпадают динамические характеристики (там, где «Каризме» для обгона нужен короткий рывок, «Ладе» приходится довольно долго разгоняться). Идя в голове, приходится всё время подстраиваться под скоростной режим коллеги. Зато всегда можно рассчитывать на дружескую помощь и поддержку! Она нам очень пригодилась ещё во Львове, когда я на парковке забыл выключить габариты с противотуманками, а возвратившись с прогулки, не смог завестись.
За короткое время совместной поездки мы успели стать хорошими друзьями. Расставаться под Новоград-Волынским было как-то грустновато. Всё закончилось взаимными приглашениями в гости и обещаниями обязательно этими приглашениями воспользоваться.
